Dobrovoimaster - CSS3 Кнопки
Мой Виноградник

Советы по уходу за виноградом



Обрезка винограда, уход за виноградом,рецепт приготовления вина.

Виноград не умеет заращивать раны корой, как деревья. Отсюда – три главных правила работы с кустами.
1. РЕЖЬ ВИНОГРАД КАК МОЖНО МЕНЬШЕ.
Идеал для культурного куста – две ранки на каждую стрелку. Первая – отрезана плодовая часть. Вторая – укорочена сама плодовая лоза . Два щелчка секатора – и не больше. Если на кусте 12 стрелок – ровно 24 щелчка! Все остальные побеги выламываются вовремя. Вовремя – это когда уже видно, но ещё никак не влияет. То есть в стадии первых листиков, с весны и по мере появления.

2. ОТРЕЗАЯ ОДРЕВЕСНЕВШИЕ ЧАСТИ, ВСЕГДА ОСТАВЛЯЙ ПЕНЬКИ В 2-3 СМ.
Вместо того, чтобы закрывать ранки наплывом коры, виноград просто наращивает новые ткани рядом. Даже мелкие ранки от срезанной лозы зарастают по пять-шесть лет. А на перегруженных кустах зарастать вообще не успевают – рукава чаще меняются. Древесина у винограда сравнительно рыхлая, и поверхность среза просыхает, а потом и прогнивает внутрь. Если резать рукава и побеги заподлицо, высохшие ткани перекрывают часть проводящих пучков. А если оставлять пенёк, древесина остаётся целее На самом деле, это означает: надо стараться вести кусты так, чтобы никаких пеньков и срезов, кроме замещающих, на них не было.

3. УКРЫВНЫЕ КУСТЫ РЕЖЬ ОСЕНЬЮ, А НЕУКРЫВНЫЕ – ВЕСНОЙ.
Если обрезать виноград весной, во время пробуждения, кусты сильно плачут. Северяне жалуются на частую гибель истекающих соком рукавов, и ратуют только за осеннюю обрезку.

На юге ситуация иная. Наши кусты сильнее, и плач не нанесит им большого вреда – просто немного ослабляет. Но главное, у нас больше неукрывных кустов. Если обрезать их осенью, они заметно теряют в зимостойкости. Это постоянно отмечается на виноградниках ВНИИВиВ им. Потапенко в Новочеркасске. Неукрывные кусты лучше резать после активного сокодвижения – во время выхода юных побегов. С появлением 3-4-го листика плач прекращается, и обрезка никакого вреда не наносит.

Укрывные кусты на юге лучше резать сразу после снятия урожая поздних сортов. Северяне во мнениях расходятся. Там, где зима снежная и устойчивая, лучше резать и укрывать кусты до заморозков. А там, где бывают оттепели и перепады погоды, лучше это делать по первым морозам, когда почва уже подмёрзла. Небольшие морозы винограду не страшны. Гораздо страшнее – сырость и тепло. По мнению Н.Г. Сергеева, главная причина гибели винограда на Южном Урале – слишком ранее укрытие и слишком позднее раскрытие. Кусты гораздо чаще выпревают, а не вымерзают!

4. ЛЕТНИЕ ЗЕЛЁНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Чем естественнее форма и чем оптимальнее нагружен куст, тем меньше нужно летней работы. Но грозди при этом стандартные.
Чем сильнее куст растёт и чем он меньше нагружен гроздями, тем летней работы больше. Но зато грозди – рекордно крупные. Как раз те, что показывают на рынке.
То есть, хочешь очень крупные грозди – подписывайся на постоянную летнюю борьбу с кустом. Хочешь отдыхать – довольствуйся средними гроздями. Дачники всегда разумно выбирают второе. А потом не могут понять: ну где же те великие грозди на кустах, купившись на которые их и купили?.. А они там, братцы-дачники, где нас нет. Дача – такое место, где отдых ценится дороже любого урожая. И, честное слово, это нормально.
Многие мастера отказались пасынковать. Многие отказались чеканить – укорачивать побеги в августе . Но есть зелёная работа, без которой вообще невозможно отрегулировать нагрузку побегами и гроздями. Собственно, это и есть регулировка нагрузки – выломка лишних побегов и гроздей.
Источник: http://otdelkapodkluch.forum2x2.ru/t87-topic



Всеми своими почками – и спящими, коих миллион - куст пытается выжить. Если он перегружен, просыпаются спящие почки на штамбе и в основании рукавов – на всякий случай. Если недогружен, кроме них выдавливаются и угловые почки в основаниях стрелок, и запасные почки глазков. Тогда из каждого глазка растёт два, а то и три побега – двойники и тройники. Большинство этих «прихлебателей» бесплодны. Если оставить куст на произвол судьбы, он быстро увиливает от налива ягод и превращается в такие джунгли, которые ни в одном руководстве не опишешь!

Лишняя – не только зелень. На каждом плодовом побеге – минимум две, а у некоторых сортов – три, а то и четыре кисти. А силы побега не безграничны. Средний, полутораметровый побег может выкормить и налить сахаром около

300 г ягод. Сильный побег – до 500 г. Чем больше оставишь гроздей на побеге, тем они мельче. Если из двух гроздей оставить одну, она наберёт массу обеих. Значит, большинство соцветий – тоже лишние!

Конечно, убирать всё лишнее нужно вовремя.

Скрупулёзные виноградари начинают выламывать, как только вскроются почки. Первыми выходят на свою беду волчки и поросль. Потом выламываются новые волчки и бесплодные побеги. Плодоносность побегов определяют по первым усикам. Дело в том, что усики у винограда появляются только после соцветий – и никогда до! Посему, «показался усик – кисти не будет» - аксиома.

Осторожные мастера обычно не торопятся выламывать лишние грозди – ждут результатов опыления. Им не нужны недоопылённые грозди, и они предпочитают видеть, какие из них завязались лучше. До цветения могут нормировать виноград только те, кто уверен в хорошем опылении, или применяет искусственные методы для лучшего завязывания ягод, как любители «женских» сортов.

Ну и конечно дачники, которым идеальное опыление без надобности.

Если вы в достаточной степени ленивы и непритязательны, то лучший момент выходить на выломку - когда показались соцветия. Тут можно сделать всю главную работу за один заход. Уже вылезли почти все побеги, вплоть до заспавшихся; уже ясно, кто чего стоит; уже можно заодно выщипнуть лишние кисти – и вся эта толпа спросонья ещё не соображает, что к чему! И ранок никаких не остаётся. А если самые шустрые побеги уже слишком толстые, их можно и секатором срезать – пеньки быстро отсохнут.

Вот тут – твори, лепи свои двенадцать побегов и десять гроздей на погонный метр! Всё слабое – долой, всё сильное – вперёд! А не успел выломать до цветения – жди: цветущий виноград сильно нервный, упаси Бог его травмировать. Отцветёт, завяжется – бери секатор и вырезай всё лишнее. Ломать уже нельзя: огрубело, да и ранки будут слишком большие.

Очень важно учесть и силу куста. Если майский куст растёт мощно, коронки загнуты – он выдержит большую нагрузку. Если же коронки уже выпрямляются – значит, корни слабы, и надо выламывать до половины плодоносных побегов, а то и стрелки укоротить (Л.Н. Немчилов, г. Никополь).

Упомянутая первая прополка – не последняя. Даже кусты со свободно свисающим приростом желательно прочистить ещё раз – в «фазу гороха». Тут снова обнаружатся отставшие лишние побеги, недоразвитые или лишние грозди. Всё это не должно отвлекать плановые побеги от своей чётко поставленной цели. Идеал куста – только сильные, и только нужные побеги! К нему надо хотя бы стремиться.

Недогруженные шпалерные кусты склонны «отвлекаться на выживание» намного больше, чем свободные – они чем-то обрастают почти всё лето. Особенно пасынками.
Источник: http://otdelkapodkluch.forum2x2.ru/t87-topic



Обрезка винограда, уход за виноградом,рецепт приготовления вина.
  Надежда Васильевна

Сроки обрезки винограда зависят от времени года. Так, традиционно, обрезку винограда перед укрытием кустов на зиму проводят в начале осени. Обрезка делается в соответствии с выбранной формировкой. Если куст не формировать, то он сгущается. В результате урожайность падает.

Сроки обрезки винограда осенью первого года. Эта информация может представлять интерес для интересующихся способами и основами обрезки винограда.

Говоря о сроках обрезки винограда осенью первого года, следует отметить, что при посадке саженца весной к осени должен быть выращен сильный побег толщиной не менее 6-7 мм в средней части. После первых заморозков необходимо провести первую обрезку этого побега на 4-5 глазков.

Сроки обрезки винограда для 2-х летних кустов. Весной из пробуждающихся почек начали расти побеги, из которых оставляют лишь два - из нижней и верхней почек, а остальные выламывают. Это будут будущие 2 рукава.

Если не сделали обрезку винограда в начале лета, то осенью следует вырезать средние стебли. А оставшиеся два побега обрезать на 4-5 почек (для сортов, плодоносящих из нижних глазков) или на 6-8 глазков (для сортов плодоносящих из средних глазков).
Сроки обрезки винограда для 3-летних сортов. Весной на каждом рукаве надо оставить по 1 побегу, растущему из верхней почки. Остальные ростки выламывают.

При обрезке винограда осенью выросшие летом побеги снова обрезаются на 4-5 или 6-8 почек.

Сроки обрезки винограда на четвертый год. На конце каждого рукава формируют плодовые звенья. Сучок замещения (однолетняя лоза, обрезанная на 2-4 глазка) и плодовую стрелку (однолетняя лоза, обрезанная на 5-10 глазков).

Из выросших летом побегов нижерасположенную на внешнюю сторону лозу обрезают коротко на сучок замещения. А вышерасположенную подрезают на 5-10 глазков и подвязывают горизонтально. И так продолжается до тех пор, пока рукава не ослабнут и урожай не станет снижаться.

При хорошем уходе за кустом винограда и мощном его развитии в плодовом звене можно оставлять и по две плодовые стрелки - так называемое усиленное плодовое зерно.

Сроки обрезки винограда в последующие годы. Это начиная с 5-ти летнего куста. В нем необходимо сформировать дополнительно 1-2 рожка с 3-4 глазками. На плодовой лозе в этом случае оставляют на 1-2 глазка меньше.

В дальнейшем из этих рожков будут сформированы новые рукава, которые могут быть использованы на замену старым, поврежденным рукавам или дополнительно к двум имеющимся.

Сроки обрезки винограда особенно актуальны для формировки так называемой пристенной культуры. Но все же эти формировки громозки и трудоемки, могут отличаться количеством и длительностью рукавов.

Сроки обрезки винограда: первый год - оставляют не больше одного побега из одного глазка. Остальные выламывают до основания. По мере роста побег подвязывают к шпалере.

Сроки обрезки винограда: второй год - начинают формировать рукава. На кусте оставляют столько побегов, сколько необходимо рукавов - 4-6. Если их окажется меньше, то недостающие надо сформировать из порослевых или волчковых побегов в следующем году.

Обрезка винограда осенью заключается в обрезании побегов на длину будущего рукава плюс глазок на сучок замещения плюс глазок не стрелку плодоношения плюс 1-2 глазка в запас.

Сроки обрезки винограда: третий год. На рукавах формируют плодовые звенья и если требуется, недостающие рукава. Все зеленые побеги ниже сучков замещения, не нужные для формовки, выламывают при достижении ими длины 10-15 см. Рукава подвязывают наклонно. К осени скелет виноградного куста сформирован.

В последующие годы: ежегодно проводится обрезка на плодовое звено. При необходимости (рукава служат около 5 лет) заменяют старые рукава,
формируя из растущей поросли новые.
Источник: http://otdelkapodkluch.forum2x2.ru/t87-topic



Культура винограда в открытом грунте


Виноградарство имеет долгую и замечательную историю. Дикий виноград растет в зоне умеренного климата на западе Азии и юге Европы, в некоторых областях Северной Африки, а родиной его считается полуостров Малая Азия. Это - многолетнее, листопадное, стелющееся растение, которое цепляется за опору усиками. В 60-х годах прошлого века тля филлоксера, занесенная из США, буквально уничтожила европейские виноградники. Европейский виноград (Vitis vinifera) был спасен прививкой на более сильный и устойчивый к филлоксере подвой американской лозы. Перекрестным скрещиванием с американскими видами К labrusca, V. y-upestris и V. riparia были выведены высокоурожайные гибридные сорта, устойчивые к филлоксере и мильдью.


СОРТА ВИНОГРАДА

* Виноград Амурский (V. Amurensis)
Размеры. Высокая, до 20 м поднима­ющаяся в природе лиана с диаметром ствола до 15-18 см.
Кора. У старых побегов лентовидно отслаивающаяся.
Побеги. Молодые - зеленые или красноватые, к осени становятся красно-бурыми, несут длинные раз­ветвленные усики, прикрепляющие лиану к опоре.
Листья. Сильно варьируют по форме. Они могут быть цельными, трех- или пятилопастными, яйцевидными или округлыми, сводчатыми у основания. Размер колеблется от 15 до 25 см. Сверху они темно-зеленые, морщини­стые, шершавые, снизу светлее, густоопушенные. Осенью приобретают красивые яркие тона - желтые, оран­жевые, красные, коричневатые. Такая пестрота окраски делает лиану очень привлекательной.
Цветки. Мелкие, медоносные, обычно раздельнополые. Появляются во вто­рой декаде мая. Собраны в не очень густые кисти.
Плоды. Шаровидные сочные черные или фиолетовые ягоды, мельче, чем у культурных сортов, диаметром всего до 12 мм, с толстой кожи­цей. Созревают в конце сентября. Мякоть ягод сочная, кисловатая.
Происхождение. Это самый северный и наиболее устойчивый вид вино­града, растущий в дальневосточной тайге, Китае и Корее.
Культивирование. В России был введен в середине XIX века, впервые появился в Санкт-Петербурге и сейчас широко распространен по всей европейской части России.

* Виноград Горный (V. Monticola)

Размеры. Лиана высотой до 10 м.
Побеги. Длинные, тонкие, волоси­стые в молодости, с усиками.
Листья. Разнообразной формы: яйце­видные, округлые, почковидные — с неглубокими лопастями, по краю зубчатые, сверху темно-зеленые, блестящие, снизу серовато-зеленые, достигают 10 см длины. В молодости имеют тонкое паутинистое опушение. Цветки. Довольно невзрачные, появ­ляются в июне. Для получения плодов надо иметь экземпляры с тычиночны­ми и пестичными цветками, так как растения двудомные.
Плоды. Собраны в короткие и широкие, сильно разветвленные грозди. Сладкие ягоды имеют разной интенсивности темную окраску. Созрева­ют в сентябре.
Происхождение. Северная Америка.
Культивирование. С конца XIX века. Пригоден лишь для южных районов из-за низкой зимостойкости.

* Виноград Кленолистный (V. Acerifolia)
Размеры. Ветвистая, невысокая, сла­болазящая лиана.
Побеги. Волосистые или серовойлочные с короткими усиками.
Листья. Широкояйцевидные, длиной 7-12 см, неглубоко трехлопастные, с широкой выемкой у основания, снизу опушенные по жилкам.
Цветки. Соцветия длиной 3-7 см, на коротких ножках. Цветки мелкие желтоватые. Цветет в июне.
Плоды. Крупные - до 8-12 мм, черные с налетом, с тонкой кожицей, сладковатые, созревают в сентябре.
Происхождение. Северная Америка. Растет в долинах рек, на песчаных берегах. Культивирование. С 1830 года. От Санкт-Петербурга к югу.

* Виноград Куанье (V. Coignetiae)
Размеры. Мощная лиана до 10 м высо­той. Взбирается по опоре благодаря длинным усикам.
Ствол. Толстый, с отделяющейся лентами корой.
Листья. Крупные, до 30 см, округлые или яйцевидные, сверху морщини­стые. Они могут быть как цельными, так и слабо трех-пятилопастными с выемкой у основания, зубчатые по краю, сверху морщинистые. При появлении бывают розовато-бе­ловатыми, войлочными от опушения. Позднее становятся темно-зелеными, сверху почти голыми, а с нижней стороны ржавовойлочно-опушенными. Осенью приобретают красивую ярко-шарлаховую окраску.
Цветки. Мелкие, в кистях. Соцветия войлочно-опушенные, длиной от 6 до 15 см. Цветет в июне.
Плоды. Округлые черно-пурпуровые или черно-фиолетовые ягоды диамет­ром до 12 см, терпкие, сладковатые, малосочные, созревают в сентябре-октябре. Происхождение. Юг Сахалина, Япония, где растет в горах по берегам рек. Культивирование. В Европе с конца XIX века.

* Виноград Культурный (V. Vinifera)
Размеры. В благоприятных условиях на юге лиана винограда достигает 20-30 м высоты, в средней полосе России - всего 1,5-3,0 м.
Ствол. Покрыт красноватой волокнистой корой.
Побеги. Желтоватые или красноватые, иногда хлопьевидно-опушенные с многочисленными усиками.
Листья. Форма сильно варьирует. Они могут быть почти округлыми, в разной степени лопастными, рассеченными и перисто-рассеченными, а иногда даже цельными; почти голыми или довольно значительно опу­шенными, зелеными с обеих сторон.
Цветки. Встречаются как обоеполые, так и только пестичные, собраны в кисти. Цветет в июне.
Плоды. В плотных или рыхлых гроздьях, созревающих в сентябре и содер­жащих много ягод. Сочные кисло-сладкие ягоды могут быть зелеными, розовыми, желтыми, темно-красными, черно-фиолетовыми.
Происхождение. Не установлено. Скорее всего, этот вид гибридного происхождения, исходные формы которого давно утрачены.
Культивирование. На юге это пре­красное вьющееся растение можно увидеть практически в любом саду или дворике. Полученные в послед­нее время зимостойкие сорта ('Заря Севера', 'Северный', 'Черный Слад­кий') уже начали выращивать в средней полосе России. Но пока это удел терпеливых и любознательных садоводов, способных не только радоваться успехам, но мириться и бороться с неудобствами.

* Виноград Лабруска (V.LABRUSCA)
Размеры. Мощная лиана, способная подниматься по опоре очень высоко и образовывать густые заросли или без опоры расползаться по земле на песчаных дюнах.
Ствол. Достигает диаметра 30 см.
Листья. Широкояйцевидные или округлые, до 20 см в поперечнике, могут быть как цельными, так и трех­лопастными. Сверху морщинистые, тускло-темно-зеленые, в молодости снизу хлопьевидно-белоопушенные, позднее опушение становится рыже­ватым.
Цветки. Мужские (тычиночные) и женские (пестичные) появляются на разных растениях, т. е. растение двудомное. Цветет в июле.
Плоды. Собраны в небольшие, рыхлые грозди, несущие не более 20 черно-пурпурных ягод. Есть формы с розовыми, красновато-коричневатыми и желтовато-зелено-ватыми ягодами. Их толстая кожица покрыта восковым налетом. Созрева­ют в сентябре. Происхождение. Северная Америка.
Культивирование. С середины XVII века. Вид является родоначальником большинства североамериканских сортов винограда. Он также был использован для гибридизации с виноградом амур­ским для получения зимостойких сортов и с виноградом культурным для получения новых сортов лучшего качества.

* Виноград Лесной (V. SYLVFSTRIS)

Размеры. Невысокая лиана, при отсут­ствии опоры стелется по земле. За год побеги вырастают на 50-100 см.
Побеги. Молодые - слаборебристые, голые или волосистые, иногда с мох­натым паутинистым опушением.
Кора. Старая лентовидно отслаивается.
Листья. Округло-яйцевидные или поч­ковидные, длиной до 9 см, трех-пяти-лопастные, при основании с выемкой. Снизу с паутинистым или щетини­стым опушением.
Цветки. Растение двудомное. Тычи­ночные цветки отличаются длинными тычинками. Пестичные имеют нор­мально развитую завязь. Цветет в июне.
Плоды. Собраны в рыхлые грозди; созревают в сентябре. Ягоды сочные, часто кисло-сладкие с тонкой кожи­цей, имеют черную с сизоватым нале­том окраску, иногда белые.
Происхождение. Юго-запад Европы, Кавказ, Средняя Азия. Растет по долинам рек, поднимаясь в горы до 1500-1800 м над уровнем моря.
Культивирование. Перспективен в Черноземной зоне и к югу от нее.

Основное достоинство декоративного винограда - пламенеющая осенняя листва, хотя некоторые виды приносят также съедобные плоды.

* Виноград Лисий (V. VULPINA)

Размеры. Высокая мощная лиана.
Ствол. Достигает толщины 50—60 см. К опоре прикрепляется хорошо развитыми разветвленными усиками.
Листья. Широкояйцевидные, шириной до 12-15 см. Могут быть как цельны­ми, так и трехлопастными с выемкой у основания и зубчатым краем. Сверху блестящие, зеленые, не опушенные, снизу ярко-зеленые, иногда со сла­бым щетинистым опушением.
Цветки. Растение двудомное. Цветки собраны помногу в кистевидные соцве­тия. Цветет в первой половине июля.
Плоды. Округлые ягоды диаметром около 1 см, черные, со слабым сизым налетом, с толстой кожицей, после морозов сладковатые, созревают в октябре. Плодоносит с 5 лет.
Происхождение. Восток Северной Америки.
Культивирование. Можно выращивать к югу от Москвы. Впервые введен в культуру в начале XIX века.

* Виноград Прибрежный (V. RIPARIA)

Размеры. Высоко поднимающаяся лиана.
Ствол. Серый.
Побеги. Круглые, а иногда слегка гранистые, обладают усиками, кото­рыми они прикрепляются к опоре.
Листья. Трех-пятилопастные, имеют яйцевидную форму и достигают длины 18 см. По краю зубчатые, а при основа­нии с широкой выемкой. Сверху ярко-зеленые, блестящие, снизу светлее. При основании имеются крупные прилистники.
Цветки. Растения двудомные. Соцветия длиной до 18 см, очень душистые, появляются в июне. Заканчивается цветение в июле.
Плоды. Округлые пурпурово-черные с сизым восковым налетом довольно сочные ягоды диаметром до 8 мм. Созревают в сентябре.
Происхождение. Северная Америка.
Культивирование. Этот вид виногра­да в культуре с середины XVII века.
Рекомендуется для выращивания к югу от Москвы.

* Виноград Скальный (V. RUPESTRIS)

Размеры. Невысокое, высотой всего до 2 м, сильно разветвленное растение, иногда растущее кустом, но чаще лазя­щая лиана.
Побеги. Красно-фиолетовые, обладают немногочисленными, слаборазвитыми усиками.
Листья. Округло-яйцевидные, длиной до 12 см и шириной 20 см, с широкой выемкой при основании. Иногда слегка трехлопастные, гладкие и блестящие.
Цветки. Растение двудомное, цветки мелкие, невзрачные. Цветет в июне.
Плоды. Черно-фиолетовые, фиолетовые или черно-пурпуровые, округ­лые, собраны в грозди. Ягоды имеют приятный вкус и тонкую кожицу. Величина - от 6 до 14 мм. Созревают в августе-сентябре.
Происхождение. Юго-восток Северной Америки.
Культивирование. С середины XIX века, в Европу завезен в конце XIX века. Рекомендуется для выращивания в Черноземной зоне и к югу от нее.

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ВИНОГРАДА

Виноградная лоза солнцелюбива и свободно растет в зонах укрытых от ветра теплых местах. Некоторые садоводы с успехом выращивают сорта винограда с коротким периодом вегетации в Московской области. Сорта с черными плодами требуют больше тепла, чем сорта со светлыми плодами. Поэтому в более прохладных областях выращиваются в основном последние, хотя существует и несколько выносливых сортов с черными плодами.


ПОЧВЕННЫЕ УСЛОВИЯ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ВИНОГРАДА

Виноградная лоза терпима к разным почвам при двух обязательных условиях: слой почвы при хорошем дренаже должен быть глубоким, а РH - 6,5-7,0. Карбонаты для нее мало подходят из-за опасности поражения хлорозом. Выбор места для посадки винограда крайне важен, так как оно должно быть и защищено от ветра, и полностью открыто солнцу в более теплых областях виноград хорошо растет на большей высоте над уровнем моря. Лучше всего подходит для него склон, обращенный на юг или юго-запад. В более Колодных областях виноград можно выращивать у стены или ограды, обращенной на юг. Не сажайте лозу в местах застоя холодного воздуха.


ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ ПОСАДКИ ВИНОГРАДА

Если существует опасность перенасыщения почвы влагой, необходимо проложить дренаж. За 2-3 недели до посадки подготовьте почву двухъярусной перекопкой. Высокую кислотность почвы снимите внесением извести из расчета 200 г на 1 м2. Если почва бедная, добавьте перепревший навоз или компост (по одной тачке на 2 м2 земли) и комплексное минеральное удобрение. Виноград требует опорной системы из горизонтальных проволок. Если лоза выращивается у стены, проволоку расположите на расстоянии 25-30 см одна от другой. Для лозы на открытом месте вбейте на 60 см в грунт деревянные столбы длиной 2 м с интервалом 2,5-3,5 м. Крайние столбы укрепите подпорками. Одна проволока натягивается в 40 см над землей, а над ней через каждые 30 см по две проволоки (так, чтобы они у каждого столба перекрещивались). Вставьте в проволоку рейку у каждого места будущей посадки.


ПОСАДКА ВИНОГРАДА

Сажайте виноградную лозу с октября по март. Эти сроки применимы только для южных районов, где не промерзает почва зимой. В других районах лучшее время посадки - весна (до распускания почек). Посадку кильчеванными черенками проводят во время распускания почек при температуре почвы на глубине залегания корней не менее 10-11° С. Слабую лозу (не более 0,5 мм в диаметре) оставьте на зиму в холодном парнике и высадите в грунт, когда угроза заморозков минует. У стены или сплошной ограды сажайте лозу на расстоянии 1,2 м одна от другой и 40 см от стены, на открытом месте на расстоянии 1,2-1,5 м одна от другой рядами с промежутком 1,5-2 м. Проверьте, чтобы место прививки, если лоза привита, было выше уровня почвы. Подвяжите лозу к опоре. Полейте и замульчируйте перепревшим навозом или компостом.

ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА

Лоза, выращиваемая у стен и оград: обычно обрезается по системе плодовых звеньев, как и лоза в теплице.

СИСТЕМА ГЮЙО

На открытом месте лоза обычно формируется по системе Гюйо с одним или двумя плечами. При одноплечей системе плодоносит только одна ветка, при двуплечей - две. Ниже описывается двуплечая система формировки как наиболее распространенная. Ежегодно давайте развиться трем главным стеблям. Два сохраняйте для плодоношения, а третий укоротите так, чтобы в следующей году он дал стебли замещения. Плодоносящие ветки подвязываются над почвой низко, чтобы они могли использовать отдаваемое ею тепло.


ПЕРВЫЙ ГОД

При посадке укоротите стебли примерно до 15 см над почвой или над местом прививки, если лоза привита, оставив по меньшей мере две хорошие почки. Летом один побег формируйте на рейке или столбе, а все остальные обрезайте до одного листа. В ноябре того же года укоротите стебель примерно до 40 см над почвой, оставив три хорошие почки.


ВТОРОЙ ГОД

За лето сформируйте три вертикальных побега. По мере появления боковых побегов укорачивайте их все до первого листа. Обрезайте так же, как сформированную лозу.


ОБРЕЗКА СФОРМИРОВАННОЙ ЛОЗЫ ВИНОГРАДА

Каждый год укорачивайте летом плодоносившие ветки на побеги замещения. Привяжите к нижней проволоке один побег замещения влево, а другой - вправо. Третью ветку обрежьте с сохранением 3-4 почек, чтобы обеспечить побеги замещения на следующий год. Посадите в приготовленную почву лозу на ту же глубину, на какой она росла в питомнике. Примните почву и полейте (если почва сухая). Подвяжите лозу к опорной рейке. Обрежьте стебель, оставляя две хорошие почки выше места прививки или от уровня почвы. Обрежьте верхушки побегов замещения, оставив 60-75 см сильного прироста по обе стороны.


ТРЕТИЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ


С апреля по август размещайте между двойными проволоками вертикальные плодоносящие ветки. По мере необходимости укорачивайте их до 2-3 листьев над верхними проволоками и удаляйте все вторичные боковые побеги. Пустите три побега замещения вверх по рейке или столбу. Укоротите все боковые побеги на побегах замещения до одного листа и удалите все цветки. Обрежьте все лишние побеги на главном стебле.


ПОДКОРМКА И ПОЛИВ ЛОЗЫ ВИНОГРАДА

Внесите комплексное минеральное удобрение. Весной проведите мульчирование слоем перепревшего компоста толщиной в 2,5-3,5 см. Лоза чувствительна к недостатку в почве магния (см. с. 32). Проведите опрыскивание 250 г сернокислого магния, разведенными в 10 л воды. Повторите через две недели. На протяжении всей вегетации раз в неделю подкармливайте растения столовых сортов винограда жидким минеральным удобрением, пока ягоды не начнут созревать. Лоза, выращенная у стены, нуждается в регулярном поливе.


СБОР УРОЖАЯ ЯГОД ВИНОГРАДА


Даже когда ягоды винограда полностью окрасятся, они еще остаются незрелыми, поскольку им требуется время для накопления сахаров. Этот период колеблется от 4-5 недель для ранних сортов до 8-10 недель для поздних. Прикосновение к ягодам уничтожает их восковой налет, а потому гроздь винограда срезайте секатором с веточкой.


БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ВИНОГРАДА


Филлоксера - самый опасный и наи­более распространенный вредитель винограда. Устойчивостью к ней обладают виноград лесной, виноград кленолистный, виноград прибрежный, виноград горный, виноград лисий, виноград скальный, средней устойчивостью к филлоксере обладает виноград лабруска. Наиболее неустойчивы виноград культурный, виноград амурский, ви­ноград Куанье.
Меры борьбы. Опрыскивание 2%-ным раствором гексахлорана, а для культурного винограда — выращивание его на устойчивых к фил­локсере подвоях - американских видах: винограде скальном, вино­граде прибрежном и винограде лисьем.

Болезнь Мильдью повреждает листья, цветки и плоды.
Меры борьбы. Опрыскивание 1%-ным раствором медного купороса.

Белая плесень повреждает ягоды.
Меры борьбы. Опрыскивание 4%-ным раствором медного купороса.

Серая плесень повреждает ягоды.
Меры борьбы. Опрыскивание 1%-ным раствором зеленого мыла.

Рак повреждает старую древесину.
Меры борьбы. Обмазывание поврежденных мест 5%-ным нафте-натом меди.


ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УРОЖАЯ ВИНОГРАДА

Если позволить вызреть всем гроздьям винограда, качество ягод винограда ухудшится и лоза в следующие годы будет плодоносить плохо или вовсе перестанет. Удалите часть гроздей, как только можно будет определить, какие развиваются хорошо и обещают быть крупными. При формировке по системе плодовых звеньев образуются две грозди рядом; удалите ту, которая хуже. На трехлетней лозе оставьте 2-3 грозди, на четырехлетней - 4-5 гроздей, в последующие годы снимайте полный урожай. В начале сентября постепенно удаляйте нижние листья, чтобы открыть гроздья солнечным лучам и улучшить циркуляцию воздуха. Не удаляйте все листья одновременно, так как это может привести к солнечным ожогам. Осматривайте грозди 2-3 раза в неделю и удаляйте все пораженные болезнью или поврежденные ягоды винограда.
Источник: http://otdelkapodkluch.forum2x2.ru/t87-topic



Виктор Горбунов. Выращивание винограда.

Предисловие

С давних времен виноград ценился благодаря своим полезным качествам. Вкусные и ароматные плоды этого растения обладают поистине лечебным эффектом. Они содержат легкоусвояемые сахара – глюкозу и фруктозу, органические кислоты – винную, яблочную, лимонную, щавелевую, глюкарбоновую и др. В соке ягод винограда содержатся до 1,5 % минеральных веществ – калия, натрия, фосфора, железа, алюминия, йода, брома, бора и многие макро– и микроэлементы. Плоды винограда богаты витаминами А (каротин), B1 (тиамин), В2 (рибофлавин), С (аскорбиновая кислота). Гармоничное сочетание органических и минеральных веществ обусловливает приятный вкус и аромат свежих ягод и продуктов переработки винограда – соков и вин, компотов и маринадов.

Количество рутина в винограде среднего срока созревания составляет 7,62–12,95 мг%. По содержанию витамина С виноград не уступает многим плодовым культурам. Его содержание составляет 4–11 мг%, что при суточном потреблении 1 кг полностью компенсирует суточную потребность в этом витамине.

В винограде содержится до 0,6 % пектиновых веществ, которых в 3–4 раза больше в бессемянных сортах. Пектиновые вещества улучшают работу кишечника, выводят из организма радиоактивные изотопы стронция, кобальта и других радиоактивных элементов, ионы тяжелых металлов и другие токсины.

В зрелом винограде накапливаются минеральные вещества в виде макро– и микроэлементов, роль которых в организме человека огромна (построение костной ткани, поддержание кислотно-щелочного равновесия и нормального солевого состава крови, оптимизация водно-солевого обмена). Так, например, содержащийся в плодах кальций (до 45 мг на 100 г ягод) способствует формированию зубов, скелета, свертыванию крови. Магний поддерживает нормальную деятельность пищеварительной, дыхательной, ферментных систем (его содержится до 17 мг на 100 г ягод). В ягодах содержатся также медь и цинк, необходимые для человеческого организма. В винограде образуется 16 аминокислот, причем семь из них – незаменимые. В соке содержатся красящие, дубильные, ароматические, азотистые вещества, а в некоторых сортах – фитонциды, что усиливает бактерицидные свойства винограда.

Лечение виноградом применяется при малокровии, болезнях печени, катаре глотки и гортани, подагре, хроническом бронхите, для нормализации функции желудка и кишечника и др. Однако следует знать, что в ряде случаев потребление винограда противопоказано (сахарный диабет, язва желудка и кишечника, острые формы туберкулеза, ожирение, гипертония).

Виноград – один из ценнейших диетических и пищевых продуктов питания. Наиболее высоким содержанием витаминов группы В, аминокислот и микроэлементов обладают позднеспелые сорта, а в пределах сортов одинакового срока созревания – бессемянные по сравнению с семенными сортами. Количество витаминов группы В – в частности, тиамина и рибофлавина (В2), а также никотиновой кислоты, – варьирует по сортам в пределах 2,189–4,651 мкг/мл.

Особенно полезен для детей и пожилых людей свежий виноградный сок. Он повышает обмен веществ, улучшает работу печени, расширяет кровеносные сосуды, благоприятствует питанию сердечной мышцы.

Из винограда готовят самые разнообразные продукты питания: сушеный виноград – кишмиш и изюм, соки, различные вина, коньяки, варенье, маринады, компоты, мармелад, пастилу и др....

● Полностью, читать здесь! (нажмите)






+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Смотреть темы:



Название ВИДЕО: Экскурсия по винограднику Капелюшного В.У. (нажмите!)


Календарь виноградаря – расписание ухода за виноградом на участке, даче

 
Виноград в январе

Заготовьте органические удобрения (перегной, компост, древесную золу) и приобретите минеральные («Кемира», «Мастер», «Новоферт», «Плантафол» и др.). Также в будущем сезоне вам понадобятся средства защиты от болезней и вредителей (фунгициды, акарициды и инсектициды).

Проверяйте время от времени состояние посадочного материала. При подсыхании корневую систему саженцев увлажните, если же, наоборот, они чересчур влажные, нужно их приоткрыть для проветривания.

Если стоит теплая и солнечная погода, можно обрезать неукрывные сорта винограда.

В течение этих месяцев можно проверять состояние укрытия виноградных кустов.

Если выпал снег, можно накидать его на кусты.

Осмотрите шпалеры. Если они неисправны, отремонтируйте их. Также стоит очистить проволоку от остатков виноградной лозы.

Осмотрите на предмет исправности инструмент для работ на винограднике. При необходимости приобретите новый или недостающий.

 

Виноград в феврале 

Продолжайте незаконченные работы по подготовке к новому сезону в винограднике, учитывая все уроки предыдущего года.

В комнатных условиях уже можно начинать выращивать зеленые саженцы (из черенков).

Время от времени проверяйте состояние посадочного материала в хранилищах. Корневая система саженцев не должна быть пересушенной и переувлажненной.

Еще можно обрезать неукрывные сорта.

Приобретите удобрения, которые понадобятся вам для посадки винограда весной: суперфосфат и калийные удобрения.

Приобретите заранее в достаточном количестве средства защиты от вредителей и болезней. Их стоит покупать в надежных магазинах, чтобы вы были уверены в их качестве. От милдью, оидиума и антракноза: «Квад-рис», «Кабриотоп», «Хорус», «Строби», «Флинт», от оидиума: «Топаз», «Тилт 250», «Вектра», от клеща: «Неорон», «Омайт», «Тиовит Джет», от трипса: «Нурел Д», «Фастак», для искореняющих опрыскиваний от всех болезней и вредителей «Днок», «Нитрафен».

Виноград в марте

Желательно закончить до начала марта или же в первую неделю обрезку неукрывных сортов винограда, во избежание весеннего плача лозы.

Осмотрите шпалеры на предмет исправности и освободите их от подвязок и остатков лозы, если это не было сделано ранее.

Приобретите саженцы желаемых сортов заранее, чтобы не искать их в апреле — мае, когда уже необходимо проводить посадку.

Проверьте наличие необходимых минеральных и органических удобрений, как для посадки, так и для подкормок винограда в течение всего года.

Также необходимо заранее приобрести на весь сезон недостающие средства защиты от вредителей и болезней, пока еще есть время и работ в саду немного.

Определитесь с местом, куда вы будете высаживать виноград. Это должен быть хорошо освещенный участок.

Подготовьте опоры и проволоку для установки шпалеры. Она понадобится вам для подвязывания винограда.

Виноград в апреле

Раскройте кусты в начале месяца, как только просохнет почва и если на ближайшую неделю не ожидаются холода до -10 °С. Это относится к укрытиям землей на черноземах и суглинках. Укрытие торфом, опилками или хвоей снимают до набухания глазков.

В начале апреля в канавки, из которых бралась земля для укрытия кустов, внесите органику и минеральные удобрения и присыпьте землей.

Можно сделать жидкую подкормку, совмещая ее с влагозарядным поливом .А Пучки лоз, не развязывая, прикрепите вертикально или наклонно к шпалере. Очистите их от земли и растительных остатков щеткой, если планируется искореняющее опрыскивание от болезней и вредителей (при сильном поражении кустов).

Проведите искореняющее опрыскивание кустов от болезней и вредителей, если они были сильно поражены в прошлом году. Используйте «Нитрафен» из расчета 200-300 г пасты на 10 л воды или «Днок». Обработку проводят при температуре около +4-5 °С

Кусты после раскрытия могут быть покрыты белым налетом плесени. Через пару часов, обветрившись, налет исчезнет.

Во второй половине месяца, когда снижается вероятность заморозков и обязательно до набухания почек, сделайте сухую подвязку. Рукава подвяжите наклонно, а все плодовые стрелки — горизонтально к первой проволоке шпалеры, при этом концы нужно немного изогнуть вниз дугой. У правильно сформированного куста плодовые стрелки равномерно заполняют первую проволоку, не пересекаясь и не накладываясь одна на другую.

В середине апреля можно начинать высаживать одревесневшие саженцы винограда.

Виноград в мае

В первых числах приступите к зеленым операциям. Первую обломку лишних побегов проводят после распускания почек. Удалите ненужные набухшие почки на многолетних частях куста. Также удалите двойники и тройники на плодовых стрелках, оставляя наиболее развитые. Следующую обломку побегов выполняйте, когда они достигнут длины 10-15 см .

Проведите третью обломку, когда побеги достигнут длины 35-40 см. Таким образом окончательно устанавливают нагрузку кустов побегами и соцветиями.

Удалите на рукавах зеленые побеги, а также лишние порослевые на подземной части куста.

При образовании 4-5 листьев обработайте кусты от вредителей и болезней фунгицидами. Если нет оидума, антракноза, черной пятнистости и в прошлом году они не свирепствовали, обработку в северных областях можно пропустить.

При появлении виноградного клеща обработайте кусты до цветения (в фазе 9-12 листков) одним из акарицидов.

Сделайте первую подвязку зеленых побегов, когда они перерастут проволоку на 15-20 см .

За 10-12 дней до цветения винограда (в конце месяца) проведите вторую жидкую подкормку.

На растущих побегах удаляйте пасынки.

Удаляйте лишние верхние соцветия (2,3,4-е) для регулирования нагрузки на куст, а нижние оставляйте, когда они только начинают различаться.

В конце мая закончите посадку однолетних одревесневших саженцев, а когда минует угроза весенних заморозков, высадите зеленые вегетирующие растения в заранее подготовленные ямки.

Виноград в июне

Продолжайте высаживать молодые вегетирующие саженцы

Прищипывайте точки роста на винограде {до его цветения) на 5-10 см на сильнорослых побегах. Это необходимо для лучшего опыления растений.

Перед цветением можно сделать внекорневую подкормку «План-тафолом NPK» (10:54:10, плюс микроэлементы, цветение и бутонизация) из расчета 25-50 г на 10 л воды.

До цветения обработайте виноград фунгицидами.Это связано с тем, что в период цветения и завязывания ягод винограду наибольшую опасность представляют болезни и вредители. Но в это время обработка пестицидами нежелательна во избежание ожогов. А как раз во время цветения в северных регионах проявляется милдью и оидиум.

По мере нарастания подвязывайте побеги к шпалере .

Регулярно проводите пасынкование. После цветения можно сделать внекорневую подкормку «Планта-фолом» (завязь, 0:25:50).

Нормируйте урожай, удаляя лишние грозди.

При перегрузке в первую очередь удаляют грозди на побегах, где их две (удаляют верхнюю — она мельче), на побегах замещения, а также на слаборазвитых, поврежденных побегах с малым количеством листьев выше грозди.

Как только ягоды достигнут размера горошины, проведите второе опрыскивание фунгицидами: «Ридомил Голд» + «Топаз».

В конце месяца (в период горошения) подкормите кусты жидкими. Ухаживайте за молодыми растениями, высаженными на постоянное место. Проводите поливы, подкормки и защиту от болезней.

Виноград в июле

B этот период важно защищать виноград от грибковых болезней. Обработку проводят при жаркой сухой погоде через 20 дней после предыдущей. Используя системные препараты, больше внимания уделяют оидиуму. В этом случае более эффективен препарат «Флинт». При дождливой погоде обработку делают через 15 дней, применяя «Квадрис».Он хорошо действует против милдью и в то же время защищает от оидиума.

Подкормите виноградные кусты в начале июля, во время налива ягод, препаратами, содержащими азот, фосфор и калий или «Мастером» (20:20:20,18:18:18) из расчета 50 г на 10 л.

Для быстрого эффекта можно сделать внекорневую подкормку «Плантафолом» (20:20:20), «Акварином» или «Новофертом».

Также необходимо подкормить молодые саженцы, высаженные на постоянное место минеральными удобрениями из расчета 25 г на 10 л воды.

Регулярно проводите зеленые операции: подвязывание растущих побегов к шпалере и удаление пасынков.

В конце месяца уже начинают созревать ранние сорта винограда: «Русский ранний», «Коринка русская», «Супер экстра».

Виноград в августе

Выполняйте зеленые операции: удаляйте пасынки, подвязывайте растущие побеги к шпалере.

Подкормите плодоносящие кусты в начале созревания ягод минеральными удобрениями без азота.

В начале августа подкормите молодые кусты, посаженные на постоянное место, фосфорно-калийными удобрениями, без азота.

Если видно, что растениям не хватает влаги (листья теряют тургор, увядают в середине дня), проведите умеренный полив с одновременным внесением фосфорно-калийных удобрений (5-10 г на 10 л воды). Прекратите поливы со второй половины месяца.

В середине месяца или в конце сделайте чеканку.

Если лоза вызревает слабо, сделайте внекорневые подкормки фос-форно-калийными удобрениями: монофосфатом калия или «Плантафолом» (0:25:50). Обрабатывать 1 раз в 7-10 дней по верхнему ярусу листьев.

Сделайте последнюю обработку винограда от милдью, оидиума на сортах очень раннего и раннего сроков созревания (5-10 августа), используя «Квадрис».

При первых симптомах появления серой гнили проведите профилактическое опрыскивание марганцовкой (5-7 г на 10 л воды).

С середины августа уже созревают ранние сорта винограда.

Виноград в сентябре

На сортах ранне-среднего сроков созревания проводите все те же работы, что и в августе на очень ранних и ранних сортах.

Если обнаружится перегрузка урожаем какого-то отдельного куста, необходимо уменьшить количество гроздей на этом винограде. Нужно помнить, что в первую очередь питательные вещества идут на созревание урожая, и только после этого на вызревание лозы.

Проведите внекорневые подкормки виноградных кустов фосфорно-калийными удобрениями, как и в августе.

При появлении очагов оидиума на кустах без урожая проведите обработку «Флинтом», «Строби». Кусты с урожаем обрабатывают коллоидной серой или марганцовкой.

В первой декаде сентября начинают созревать ранне-средние сорта винограда: «Надежда Азос», «Талисман» и др.

Виноград в октябре

B начале месяца высадите одревесневшие саженцы винограда. Посаженный в октябре виноград хорошо укореняется. Затем кусты необходимо накрыть торфом или хвоей. Выкопайте саженцы из школки.

Уложите их на хранение или высадите на постоянное место. Оставлять растения на зиму без хорошего укрытия нельзя, т. к. высока вероятность их вымерзания. Укрывать школку трудоемкое занятие. Также поступают с саженцами из отводков.

Необходимо завершить уборку урожая.

Если в предыдущем году кусты были сильно поражены вредителями и болезнями, проведите искореняющую обработку (см. апрель).

После заморозков и опадания листвы через 2 недели сделайте обрезку лозы.

При необходимости заготовьте черенки интересующих вас сортов.

После обрезки укрывных сортов лозы снимите с опор, свяжите в наклонном состоянии в пучки и уложите в канавки.

Если лето и осень были засушливыми, проведите влагозарядный полив (по 50-60 л воды на 1 куст).

Все растительные остатки, листья, обрезанную лозу сожгите. На компост их не используют, во избежание распространения инфекции.

Для уменьшения инфекции перекопайте почву в междурядьях.

Виноград в ноябре

Необходимо закончить все работы по подготовке винограда к зимовке.

В первой декаде месяца завершите обрезку винограда укрывных сортов {см. стр. 30-31).

Также до того, как почва промерзнет, необходимо закончить укрытие кустов на зиму, если используется земля. Там, где применяют другой укрывной материал (торф, опилки, хвою), сделав предварительно канавки вдоль шпалеры, с укрыванием можно и подождать: хорошо вызревшую лозу можно закалить при температуре до -7-10 °С.

Сделайте последний в этом сезоне влагозарядный полив, если вы не сделали этого в конце октябре. Учитывайте, что обезвоженный виноград хуже зимует.

Очистите шпалеры от остатков виноградной лозы и снимите подвязки.

Приведите в порядок весь инструмент, который вы использовали для работ в винограднике, и сложите его до следующего сезона.

Виноград в декабре

Заготовьте органические удобрения (перегной, компост, древесную золу) и приобретите минеральные («Кемира», «Мастер», «Новоферт», «Плантафол» и др.).

Также в будущем сезоне вам понадобятся средства защиты от болезней и вредителей. От милдью, оидиума и антракноза: «Квадрис», «Каб-риотоп», «Хорус», «Строби», «Флинт», от оидиума: «Топаз», «Тилт 250», «Вектра», от клеща: «Неорон», «Омайт», «Тиовит Джет», от трипса: «Нурел Д», «Фастак», для искореняющих опрыскиваний от всех болезней и вредителей: «Днок», «Нитрафен».

Периодически проверяйте состояние посадочного материала. При подсыхании корневую систему саженцев увлажните, если же, наоборот, она чересчур влажная, нужно ее приоткрыть для проветривания.

При теплой и солнечной погоде еще можно обрезать неукрывные сорта винограда.

Осмотрите шпалеры на предмет неисправности. Также стоит очистить проволоку от остатков виноградной лозы.

Приобретите инструмент, необходимый для работ в винограднике.



++++++++++++++++++++++++++++++++++